Photographier la Voie Lactée
Astrophotographie > Technique Astrophoto
Planifier la séance :
• Choix de l'époque : de mi-avril à mi-septembre pour le centre de la voie lactée, octobre à début avril pour les bords extérieurs
• Consulter un calendrier lunaire (ex : www.lune-pratique ou www.calendrier-365.fr) et choisir une nuit autour de la nouvelle lune
• Consulter un site météo (il faut un ciel dégagé SANS nuages, sans pluie...) appli : Clear Outside, AccuWeather
• Choisir un lieu avec un premier plan intéressant
• Emporter une boussole et viser l'horizon sud
Préparation :
• S'habiller chaudement ( on est assez statique pendant 1 ou 2 heures… )
• Lampe frontale (rouge si possible)
• Lampe torche si on pense ajouter du light painting
• Arriver avant la nuit pour tout préparer
Composition :
• Dès la mise en place, prendre des clichés de l'avant plan pour éventuellement en superposer un en post-traitement avec ISO bas, temps pose plus long, vérifier l'histogramme, peu importe le filé d'étoile qui sera éliminé au post-traitement.
• Ajouter éventuellement du light-painting (en éclairant sur le côté) sur le premier plan
Matériel et réglages :
• Trépied stable- déclencheur à distance ou intervallomètre
• APN ( et sa batterie de rechange car en pause longue elle se décharge vite… )
• Objectif à focale courte et lumineux
• Filtre anti pollution
• Travailler en RAW qui permettra le post-traitement (éviter le format jPeg )
• Mode Manuel
• Désactiver la fonction "long exposure noise réduction" (= réduction de bruit pour longue exposition qui en fait réalise un dark qui sera soustrait au cliché, mais double le temps de pose, et réduit de fait la cadence de prise de vues)
• Désactiver le stabilisateur car on est sur trépied
• Baisser au max la luminosité de l'écran LCD (qui, rétroéclairé, donne la fausse impression que la photo est suffisamment exposée)
• Balance des blancs : laisser sur automatique (on la règlera en post-traitement)
• Mise Au Point manuelle sur une étoile lointaine; s'aider du live-view ou d'un masque de Bathinov sur une étoile et bloquer en mode manuel (mise au point avec le Live View (la vue dans l’écran orientable est plus précise que l’AF, car elle est basée sur le contraste de l’image capturée par le capteur et non le contraste du sujet visé comme l’AF le fait, mais un peu plus lente et surtout énergivore).
• Ouverture : la plus grande possible permise par l'objectif
• Vitesse : éviter le filé d’étoiles selon la règle des "500/focale" si full frame, sinon "350/focale" si APS-C, ex : pour une focale de 18mm en APS-C: 350/18 = 19 secondes de temps de pose au maximum. Faire un test et adapter la vitesse.
• ISO à adapter selon des photos test, souvent entre 800 et 1600 ISO, le moins sera évidemment le mieux pour diminuer le bruit... (NB: dans notre cas, puisque l'on fixe l'ouverture maximale et la vitesse la plus lente possible pour ne pas générer de traîner d'étoiles, la seule variable restant possible est de modifier les ISO… d'autant que les logiciels réduiront le bruit)
• Vérifier l'histogramme : idéalement exposer à droite (sans surexposer !), au besoin corriger les ISO
• Si tout est bon, utiliser l'intervallomètre et faire une série de clichés (10-20-30-ou plus...)
• Désactiver le stabilisateur car on est sur trépied
• Baisser au max la luminosité de l'écran LCD (qui, rétroéclairé, donne la fausse impression que la photo est suffisamment exposée)
• Balance des blancs : laisser sur automatique (on la règlera en post-traitement)
• Mise Au Point manuelle sur une étoile lointaine; s'aider du live-view ou d'un masque de Bathinov sur une étoile et bloquer en mode manuel (mise au point avec le Live View (la vue dans l’écran orientable est plus précise que l’AF, car elle est basée sur le contraste de l’image capturée par le capteur et non le contraste du sujet visé comme l’AF le fait, mais un peu plus lente et surtout énergivore).
• Ouverture : la plus grande possible permise par l'objectif
• Vitesse : éviter le filé d’étoiles selon la règle des "500/focale" si full frame, sinon "350/focale" si APS-C, ex : pour une focale de 18mm en APS-C: 350/18 = 19 secondes de temps de pose au maximum. Faire un test et adapter la vitesse.
• ISO à adapter selon des photos test, souvent entre 800 et 1600 ISO, le moins sera évidemment le mieux pour diminuer le bruit... (NB: dans notre cas, puisque l'on fixe l'ouverture maximale et la vitesse la plus lente possible pour ne pas générer de traîner d'étoiles, la seule variable restant possible est de modifier les ISO… d'autant que les logiciels réduiront le bruit)
• Vérifier l'histogramme : idéalement exposer à droite (sans surexposer !), au besoin corriger les ISO
• Si tout est bon, utiliser l'intervallomètre et faire une série de clichés (10-20-30-ou plus...)
Post-traitement :
• exemple de logiciels d'empilement: PIPP, DeepSkyStacker, SIRIL sont gratuits; sinon PixInSight, APP… plus on aura d'images empilées, plus on augmentera le rapport signal/bruit et meilleur sera le résultat
• Choisir et empiler celles où le ciel est sans filé. Retoucher le fichier empilé avec Lightroom Photoshop, l'enregistrer.
• Prendre la photo du premier plan. La retoucher également avec Lightroom et l’enregistrer.
• Dans Photoshop ouvrir les deux images enregistrées et les assembler pour qu’elles soient nettes et sans bruit.
• Choisir et empiler celles où le ciel est sans filé. Retoucher le fichier empilé avec Lightroom Photoshop, l'enregistrer.
• Prendre la photo du premier plan. La retoucher également avec Lightroom et l’enregistrer.
• Dans Photoshop ouvrir les deux images enregistrées et les assembler pour qu’elles soient nettes et sans bruit.
A.S. 18-08-2025